南美自由行(三)智利

离开巴西里约,2016年的2月13日我们乘坐卡塔尔航空的飞机(卡塔尔航空的服务还真是不错,飞机餐好吃丰富)又到阿根廷的布宜诺斯艾利斯,在机场附近住了一晚。 第二天一早再从阿根廷飞抵这次行程的第三个国家智利首都圣地亚哥,到达已是中午时分,在机场办理好提车手续,直接驱车往住宿地。 又是一个不顺利,我们找到预定的酒店却与网上预定的介绍货不对板;领导要退货换房,我本想将就不折腾了,可领导不干,那也得服从只好由他去了。可肚子提抗议,不知他要扯到什么时候,为节省时间,我打了声招呼,先出去侦查找房找饭店了。这里是市中心,什么都方便,运气的是竟然有家中餐厅。我走了进去:没见一个中国人?还不错,前台会英文,当得知我是中国人时,她热情的让我等一会,说帮我找老板来。这下好了,老板是中国人,一切都解决了。我赶紧回去报告,领导也扯清楚了。大家一起过来吃了顿合口味的中餐还是老板亲自掌的勺。随后,老板又带我们找到了离他不远合适的酒店。接下来在圣地亚哥的几天,我们吃饭换钱问路等诸多事情,老板都为我们提供了方便。在遥远的他乡遇同胞还真是亲呀!老板是广东江门人,来智利打拼二十多年了,在这儿成家立业,娶了个智利姑娘。原来前台我首遇的就是他太太。儿子今年要大学毕业了,老板从来智利到成家已经二十多年了还没有回过中国,说要赚多点钱等儿子大学毕业再回去。在哪拼搏都不易呀,真心祝愿他生意兴隆,实现愿望早日还乡。 智利,在地图上看起来,是一个狭长的国家,细细的曲线。它也是距离中国最远的国度。它有沙漠,冰川,湖泊,森林,还有绵远悠长的海岸线,被称为“天尽头”。智利南部的百内国家公园Torres del PaineNational Park更被美国《国家地理》杂志选为一生必去的50个地方之一,那里是徒步者的最爱。智利的葡萄酒首屈一指,智利的复活节岛也是独一无二。这些都是我们游览的理由。 安顿好食宿,我们先上了克里斯托瓦尔山 ,这里可以一览圣地亚哥。圣地亚哥海拔 550 米,座落在一个盆地中,城市的背后就是安第斯山脉。 在克里斯托瓦尔山上这里立有一个石碑,上写“塔巴乌尔,上帝的地方”。
在圣地亚哥由于就住在市中心,加之单行线太多,有些绕人,也不好停车。我们放弃驾车,迈开了双脚,沿着横贯全城的奥希金斯大街游走。这座城市是西班牙殖民者在智利建立的第一座城市,城市里保留着大量殖民时期风格的建筑。总统府,教堂,歌剧院和众多的广场。 抵达的第二天是周末,不少市民在街头绿地处娱乐。 圣地亚哥的地标 Plaza Baquedano 巴克达诺广场。Manuel·Baquedano 曼努埃尔·巴 巴 克 达 诺 将军(1823-1897)雕像立在巴克达诺广场中央,他是“硝石战争”中的智利陆军总司令,并在 1891 年智利内战期间短暂地担任总统。
意大利方尖碑广场在巴克达诺广场附近 方尖碑正面 Jose Manuel balmaceda fernandez 何塞· 曼努埃尔· 巴尔马塞达· 费尔南德斯雕像,他是智利 1886–1891 年总统。任内实行改革措施,促进经济社会发展,但改革损害大地主寡头阶级利益,与议会矛盾激化引发了内战,1891 年 8 月 29 日被迫辞职,9 月 19 日在阿根廷使馆自杀身亡。
成立于 1888 年的智利天主教大学,也称卡托里卡大学,就在奥伊金斯大道,现已是一所综合性大学,是南美排名第二、智利第一的大学。 Centre Gabriela Mistral 文化中心 克里斯托瓦尔山山顶耸立的圣母玛利亚雕像,高 14 米,重 36.6 吨。建成于 1908 年。 奥伊金斯大道旁 的Cerro Santa Lucia 圣卢西亚山,山上最早曾是修道院,后西班牙征服者瓦尔迪维亚为了抵御这里的原住民,在圣卢西亚山上建立了军事要塞。 我们登上了“圣露西亚”小山上的伊达尔戈古城堡,站在古堡前俯视全市,一览无余。古堡附近有持棍的印第安人青铜雕像,假山,喷泉,景色秀美多姿,有“空中花园”之称。山顶还建有西班牙殖民者1540年建造的南美洲第一座炮台──克鲁普炮台。
据说达尔文在考察进化论的环球旅行中也曾来过圣卢西亚山。登上山顶可一览城市风光。 吸引我们远渡重洋跑来智利,除了它的自然地貌,复活节岛,还有它被联合国教科文组织纳入世界文化遗产范畴的“文化之都”瓦尔帕莱索。同时智利的议会,海军总部,文化部的办公机构都在瓦尔帕莱索。我们自驾游智利的第一站就来到了城市绰号为“太平洋珍珠”的瓦尔帕莱索。 瓦尔帕莱索距离首都圣地亚哥不远,一百来公里,有高速直接到,还有火车,巴士,交通很方便。如果不自驾,坐火车应该也是不错的体验。离开圣地亚哥一路特别是临近瓦尔帕莱索有着大片的葡萄园和酒庄,风景很美。智利是南美最重要的葡萄酒出口国,受到世界市场的认可,出口到全世界一百多个国家,葡萄种植面积相当于法国波尔多或者整个南非的葡萄种植面积。本想回首都时去看看喝一口,可高速错过出口没去成。 瓦尔帕莱索市位于一个地理断层上,是地震和火山的活跃区。因为大地震和海啸,这座城市经历了多次毁坏、重建的过程。高速下来看到的一座形似门的建筑。
下高速沿着海边一条路进城就到普拉特码头了,这里是智利也是南美太平洋沿岸的最大港口,客轮、货轮、游艇等都在这里泊位,始建于1536年。 我们把车停在码头,游程也由此开始。 离码头不远的海面停泊着军舰 laza Sotomayor 索托马约尔广场正对码头。广场中立有纪念太平洋战争的伊基克海战纪念碑 ,雕塑为智利海军之父海军上将科克伦。正面的白灰楼就是智利的海军总部。 从港口码头回看这座城市,可以看到所有的房子都从海边最低处,一层接一层地沿着山坡向山上蔓延,往山坡上望去,依山而建的房屋建筑,无论是豪宅还是普通住宅,每一户人家都会把他们的屋顶和墙面涂成各种各样的颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈。
在瓦尔帕莱索老城,几乎没有平地,山直接连到海,因此房屋建筑依山而建。由于瓦尔帕莱索的地势,为了方便人们平时上下山,因而在十九世纪就开始发展特有的公共交通体系轨道式缆车,1883年开始使用。这种缆车介于电梯和铁路机车之间。它们像电梯一样靠缆索牵引上下;又像列车车厢一样有车轮和铁轨。1996年世界遗产委员会宣布瓦尔帕莱索不同寻常的缆车系统(高度倾斜缆车)成为世界一百个濒危历史文化宝藏之一。至今这里还有十几部缆车吱吱嘎嘎地运转,堪称老古董,怀旧感满满,也成为城市的名片和招牌。 我们体验了两把。 山上的街市 瓦尔帕莱索的黄金时代(1848-1914)城市吸引了大量来自欧洲的移民,移民的印记体现到了建筑风格上。这是山上的国家海事馆博物馆。
从山上下来,穿梭在瓦城的小路上,路旁房屋上,地面上,楼梯上都是各种涂鸦。又乘坐一台缆车来到Cerro Concepcion山丘上,街两边老楼外墙上也都是壁画,往海上看去,近处的楼房墙面上也满是画。瓦尔帕莱索被称为“文化之都”,也是许多艺术家和文学家的居住地,智利最有名的诗人诺贝尔文学奖的得主巴勃罗聂鲁达都曾在这里长住。我在这缆车站买了卡片寄了明信片,最终没有收到。 我们的住所也是在半山上,这里的道路曲里拐弯,单行道也多,找到住所也是真心不容易,转几个圈还在原地,找个说英语的都难。后来一直到第二天离开我们都没再动过车了。在市中心逛街时,被懂英语的好心人数次提醒小心,告诫“不要把相机拿出来”,看来瓦尔帕莱索的治安不是特别好。 城市的街心花园 在瓦尔帕莱索住了一晚,第二天往回走去逛了比尼亚德尔玛(vina del mar)。紧邻瓦尔帕莱索的比尼亚德尔玛,西语意思是海上葡萄园,曾经是瓦尔帕莱索北方海岸线上的一个大庄园,如今成了一个独立的、著名的旅游城市,享有花园之城的美誉。这两个城市虽然离得很近,但风格却完全不相同,比尼亚德尔玛经过多年的改造,已经看不出历史的痕迹了,城市里到处是现代化的建筑。而瓦尔帕莱索就不一样,为了保证城市的历史面貌,市政府在2003年该市被列为世界文化遗产以后,就不允许建筑商在历史古建筑区建造任何高于七层的建筑物。所以这里的古风就被原汁原味保存了下来。也有人说瓦尔帕莱索市是贫民区而比尼亚德尔玛是富人区。这个说法在城市外观上可以成立。 鲜花时钟,是进入比尼亚德尔玛这个城市的标记。花钟巨大的机芯是瑞士造的,建立于1962年5月15日,也是那年智利举办足球世界杯赛的同一天。花的维护是长期的,每一个季节,都会用不同的鲜花装点时钟,大概每3个月修护一次,保证花的高度不超过10厘米。

比尼亚德尔马市始建于 1874 年,20 世纪中期进行过一系列的现代化改造,远处的园型建筑是该市的地标 Casino de Vina del mar 赌场。

乌尔夫城堡是比尼亚德尔马的标志性景点。建在海角处的岩石上。城堡由德国慈善家Gustavo Adolfo Wulff 1904年开始建造 ,直至 1960 年才建成,此时,乌尔夫先生已经过世14 年。因此,城堡归比尼亚德尔马政府所有,同年划归智利海军所有,成为海事博物馆。2005 年,城堡重新划归比尼亚德尔马政府所有成为历史博物馆。

大道边的天主教堂

在教堂后面的 Parque Quinta Vergara 贝尔加拉公园立有智利两位诺贝尔文学奖获得者巴勃罗·聂鲁达和加夫列拉·米斯特拉尔的墓碑。 巴勃罗· 聂鲁达(1904–1973)智利当代著名诗人。聂鲁达对中国和中国文化很有兴趣,一生中曾经三次到过中国。 加夫列拉· 米斯特拉尔(1889-1957)智利女诗人。是第一位获得诺贝尔文学奖的拉丁美洲诗人。 原本是想去进贝尔加拉别墅公园的,走到门口又碰上闭门谢客。只好在海边城内到处瞎转了。 离开比尼亚德尔马原本是想去看葡萄园的,一不小心错过了高速出口,就放弃了。回圣地亚哥经过市郊的洛斯多米尼科斯民间艺术品村,就停车去转了转。占地面积不小的Los Dominicos民间艺术品村里集中了许多家店铺和智利农村建筑风格的小作坊,氛围独特,让人眼花缭乱。这里出售青金石的首饰、摆饰品,羊驼毛的披肩,以及竹器,铜器,陶器,皮具等,很多作坊主人本身就是艺术家,可以现场制作。 在艺术村到处转悠中遇见这位同胞小伙子,聊起来也来自广东,是惠州的。小伙子是个独行侠,一个人利用假期去了智利的百内国家公园,复活节岛,徒步,骑行,佩服!因为我们马上要去复活节岛,赶紧收集了些信息。物价高于圣地亚哥是确实无误的了。不过他说上拉诺卡乌死火山用了三个多小时,且炎热无比,误导了我们,差点让我们放弃了上火山口。我们忽略了他是骑行登山而我们有车自驾。所以分析信息很重要。

智利复活节岛,是东南太平洋上一个与世隔绝的孤零零的小岛(与北太平洋上的夏威夷相似),面积约160多平方公里,居住人口只有五六千。说它与世隔绝是因为方圆千里以内再无任何陆地,它离最近的有人定居的皮特凯恩群岛也有两千多公里距离。它行政区划归智利的瓦尔帕莱索地区,但是距离瓦尔帕莱索却有3000余公里。离圣地亚哥有3800多公里。复活节岛名称的来由是因为1722年4月5日,荷兰海军上将、荷兰西印度公司探险家雅各布·罗格文(Jakob Roggeven)发现该岛这一天正好是基督教的复活节。
前往复活节岛是我们此趟行程的重点,除了它的遥远更有它的独特和神秘。岛上有数百尊巨型石像,每尊石像的高度均有7到10米,30到90吨重,由整块的岩石雕刻而成,所有石像都没有腿,全部是半身像。石像是什么人雕刻,象征什么,等等,等等众说纷纭,莫衷一是。这些未解的谜团给这座小岛增添了许多神秘感,1995年,联合国将复活节岛列入人类文化遗产名录,使它闻名于世。
岛上的土著居民为波利尼西亚人,他们的祖先给这个小岛取名为”拉帕·努伊”,意为”地球的肚脐”,表示自己是地球的中心。这种叫法,一开始人们并不理解,直到后来航天飞机上的宇航员从高空鸟瞰地球时,才发现这种叫法完全没错———复活节岛孤悬在浩瀚的太平洋上,确实跟一个小小的“肚脐”一模一样。我看有人从飞机上拍的照片说从舷窗俯瞰小岛,的确状如一个小小的肚脐。这更给小岛增加了神秘的色彩。 我们从圣地亚哥贝尼特斯机场乘坐智利LAN航空的飞机去往复活节岛,这条航线由智利LAN航空公司独家经营,每天只有一班飞往复活节岛。一般约在圣地亚哥时间的上午9点起飞,经过5个小时多的飞行,在复活节岛当地时间13点到达(智利时间15:00);在两个小时后,同一班飞机会载上离岛的人们飞回圣地亚哥(复活节岛和智利之间有两个小时的时差)。只是在旺季有可能增加航班。 到达复活节岛,机场也显得独特,一条跑道,自然是在海边。候机楼很小,进出都在一个通道。机场建于1965年,而此之前小岛与大陆的交通全靠智利海军一年一度的运输船。1986年智利延长了机场的跑道,说是为了能够让(美国)宇航局的太空梭紧急情况下,在南太平洋有个降落点。 岛上的大部分地区都被划为 拉帕努伊国家公园,涵盖了所有和考古有关的景点,1995 年被评定为世界文化遗产。参观景点需买门票,只能在下飞机的通道里这个窗口买,岛上就没有卖的了。景点会查票。有效期七天。 来前做了攻略,岛上国家公园的门票必须在机场事先购买,购好票取好行李出来,房东已在等候,直接拉上我们抵达住所。这就是我们在岛上四天的家园。主人有三栋房屋做客房,我们租住了一栋。知道岛上物资缺乏且价格昂贵,我们离开圣地亚哥时特地去超市进行了大采购,备足了粮草。 放下行李,我们与房东商量去租车。原来出来自驾我们一般是事先就在网上租好车了。这次因为网上一直租不到自动波车,而由于我们多年没摸手波车了,不太自信,索性就没在网上订了。房东两口子,老婆会英语,我们请他们帮忙联系租车行,“No problem” 他们拉着我们到车行,解决了。但我们租到的是唯一剩下的一辆自动波,实在有些破,管它呢,只要能开动,也就无所谓了。手波车则挑选余地巨大,看来还是要把手波车练练,出来方便好多,也省银子。其实后来在岛上转悠几天后发现,开手波会一点问题都没有,因为地方不大,人口不多,路也很简单,关键是,一路转完都碰不上几辆车,熄火怕什么,尽情撒野都行。
岛上的村庄中心,就在机场旁边,叫 Hanga Roa 安加罗阿只有一条主干道,所有的商业活动都在这条道上,有饭店,咖啡馆,小超市,旅游纪念品店,邮局等。岛上的行政中心也在这里,医院,学校,包括墓地。也就这儿人多点。我们在岛上停留了四天,围着岛转,差不多的景点都走到了,有些还去了多次。房东家什么都有,就是没有Wife,不过也好,让我们过了四天与世隔绝的生活,体验了世外桃源的清净。在圣地亚哥我们采购准备了四天的食材,在岛上一日三餐都是自力更生,只是到超市补充新鲜菜肉,物价确实比圣地亚哥贵,但也没贵得离谱。 复活节岛的宝物中还有朗戈朗戈木板。因为上面刻着好像文字一样的图案,岛民称为之为”会说话的木板”,至今无人能读懂它们。

在岛上你会觉得天很低,有天地相连的感觉,你看这旷野一片,别说人,连个车影都看不着,车在这都显得渺小。 岛上原始空旷的山野,五彩缤纷的山峦,变化莫测的天空云彩,真的是风光绮丽,很吸引人。 使这座小岛名扬世界的是岛上的石像,1722 年洛加文带领的一帮人登到岛上时,发现大大小小的石像遍布全岛,后在 1770 年,冈萨雷斯到了这个岛上,1774 年,英国的航海家库克船长到达这里,他们对岛上看到的一切,也都感到非常震惊。 放下行李,我们的重点是看石像了,据说全岛还有近八百尊石像,竖起的,躺着的,半截埋着的。岛上的人称石像为“莫阿依”,石帽为“普卡奥”,放石像的平台叫“阿胡”。我们按图索骥,一个个找。第一个到了离村庄中心不远的塔海,随后几天围着岛转,基本都找到了。岛上的摩艾大多都背对大海,面对村落,寓意守护生者。 塔海这儿有七尊。唯一嵌有眼睛的石像在这儿。 塔海附进的库克湾(Cook’s bay),是岛上唯一的天然小港口,因为1774年(英国) 的库克船长在这里登岸而得名。可以冲浪,游泳,潜水,租船出海等。 这里是阿胡通(Ahu Tonariki )景区,这一组15个石像是岛上最有气势的雕像组。据说六十年代海啸摧毁了其中几个雕像,直到九十年代初说是日本人出资修复重新竖起的。

15个里面只有这一个是带帽子的。 传说这是 ”世界的肚脐”的中心点,说手摸在石头上会有震动的感觉,已经圈起来了也无法去试。还说有磁场,指南针在这儿会失灵。

复活节岛的海湛蓝湛蓝的,水天一色,恬静宜人;海浪拍岸时又波澜壮阔,气势如虹,确实很美。

火山爆发时岩浆流向大海形成的火山岩礁石,火山爆发的年代久远,是在原住民来到之前发生的事情,现在岛上的三座火山都是死火山。

除了石像岛上还有许多岩画 这阿那凯那海滩,是岛上最漂亮的海滩,有成片的棕榈树。它还是一处非常重要的历史遗迹。相传公元400年左右,波利尼西亚人大首领霍图.玛图阿(Hotu Matu’a)率领的第一批移民就是从这个海滩登陆的,由此阿那凯那海滩也成了世代大首领居住的地方。 这里还是挪威著名人类学家托尔·海尔达尔1955年率领他的考古队登陆的海滩,考古队所进行的第一项挖掘也是在这里。更有意义的是,他请岛民们用他们祖先使用的方法,竖立起了小岛现代史上的第一尊石雕巨人霍图马图阿国王的雕像,他是岛上第一个被重新立起来的雕像。这尊巨人高6米,重25吨。当时12位岛民,包括当时的市长,总共用了18天的时间将石像竖立在阿胡上。这件事情引起了轰动。岛上所有走得动的人都赶到阿那凯那海滩来朝谒。这是自1838年最后一尊石巨人帕罗(Paro)被推倒后,几代岛民第一次看到真正竖立在阿胡上的巨人。 这儿有四座带帽子的石像,他们是岛上最完整的石像,是 1978 年复原的。 这里的火山口产生红褐色火山石,用来制作石像的红帽子。这里是制作遗址
这个山包是个死火山,登上山顶,可以看到远处的安加罗阿和周围的风光。 据说是唯一面朝大海的七尊石像 拉诺拉拉库是一个巨大的火山丘,整个山丘是采掘和制作石像的工场遗址。岛上所有的石像都是使用这里的凝灰岩雕刻出来的。 这里共有未完工和已完工未运走的石像 397 尊。 这儿能看到海边的15个石像 山后有火山湖。 往火山口的路上看到的复活节岛机场

在复活节岛的西南是死火山 拉诺考火山口 ,耸立在海边的悬岩边,火山口的直径有 1600 米,深达 11 米,看着就像一只豁了边的大碗,大碗的外壁下面就是太平洋,也是岛上三个储存着淡水的火山口之一,为小镇居民提供着用水。

有个小插曲,差点以为看不到这个火山口了呢。在圣地亚哥碰上的广东小伙告诉我们他上到火山口花了近四个小时。当时我们想他一年轻小伙都花了四个小时,这么热的天,我们几个老头老太太上去还不得趴下,就准备放弃了。可心有不甘就说走着看看,没想到毫不费劲一脚油就上来了。事后想想,我们忽略了小伙子是骑行上山的,当然费时费力了。

火山口中心区域因为岛上常年降雨已经形成了水沼。外侧的悬崖峭壁下就是浩瀚的太平洋,这个火山湖介绍说深九米。说一句,岛上的水不好喝,有着说不出的什么味,回来查资料才知道原来是火山湖的水。 火山口外的大洋 这儿是奥朗戈村就是”鸟人”村的遗址,它大约建于公元1200年左右,是岛上一处十分重要的历史文化遗迹.。

这里可以看见海上的三个小岛,最近的是 Motu Kao Kao 莫托卡奥卡奥,第二个是 Motu Iti 莫托伊提,最大的岛是 Motu Nui 莫托努伊。

一百多年前一年一度惊心动魄的”鸟人”争夺赛就在这里举行。造物主玛科·玛科向岛上的祭司传授宗教仪式和祭神物品——海鸟蛋,并指定海上两个礁屿为取鸟蛋的地方。这样,每年8、9月份海鸥飞来之时,岛民们就会集中在奥龙戈海边。每个部落推选一名选手顺崖下海,游到2公里外的大礁石上寻找鸟蛋。第一个得到鸟蛋的选手立即游回岛上,将蛋交给自己的酋长,这个酋长便成为当年的“鸟人”。整个一年里,他都被岛民供奉为神明。由于游泳取蛋时常遭鲨鱼袭击,这一活动已停止100多年了。但神圣的祭典仪式、多彩的化妆表演仍然保留至今,“鸟人”仍是岛民的崇拜神。可惜我们没赶上表演。

民居遗址 环复活节岛一圈的里程只有 58 公里,我们在这隐世的原生态神秘小岛上穿行了四天,感受到历史穿越的味道耐人寻思。再见了奇特的复活节岛,再见了智利。

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